绿色植物系少女吃春必备

正所谓三月不减肥，四月徒伤悲，经过漫长冬季，看着阳春三月的外面，露丝与琼斯齐飞，长腿和欧巴形影不离，朋友不哭，是时候为囤膘计划画一个满脸委屈的休止符。

在草长莺飞的春天，做一个绿色植物系吃货，释放沉睡在体内的瘦子，从开始吃春做起。

马兰头的梗，每一口涌上心头

初听马兰头，难免让人联想到宋冬野的那匹吃不上草的野马，无奈只能在兰花从中寻觅食物，当你看见马兰头本尊，发现完全是八竿子打不着的两种活物。

对于北方人来说，南方不止有湿和远方，南方还有他们不知道的马兰头。在江浙包邮地区，每逢东风旭日的春天，这里的人人手一个小花篮，对长得美味儿正当时的马兰头，采摘人嘴角上扬45度，就知道一颗新鲜的马兰头已经落框为材了。

常见的马兰头有红梗和青梗的，叶片边缘有小尖角，叶面有时会有一层微毛。

马兰头怎么吃？

“摘取嫩者，醋合笋拌食。油腻后食之，可以醒脾。”袁枚提供了一种吃法，现在更常见的是入沸水焯熟，沥干切碎，再加入豆腐干碎粒凉拌。加了香油的马兰头哪里还有半分野菜的狼狈寒碜，活脱脱就是餐桌上光彩逼人的小少爷，不识人间的清雅却华丽。

香椿一香，春天也就来了。

有一种蔬菜长得特不走寻常路，从不和泥土接触，也不与植物的根茎有染，而是高高的长在树叶的枝桠上，仔细一看，不就是香椿树的嫩芽么，所以也被称为“树上蔬菜”。谷雨前后，是吃香椿的最佳时节，民谚称，“雨前香椿嫩如丝，雨后椿芽如木质”。故清代文雅之人唤其为“吃春”。

常见的香椿吃法有香椿炒鸡蛋，但对老饕汪曾祺而言，香椿与豆腐，一青一白，是最鲜嫩有味的吃法。按着老冯的语调，这香椿真是，“春风十里不如你”。

寻常中的不凡滋味——豆苗

虽然说豆苗日常必备食材，但是光名字就五花八门，比如豌豆尖、龙须菜、龙须苗等，让人傻傻分不清。豆苗的味美之处在于它柔嫩的末梢，李时珍《本草纲目》中载：“豌豆种出西湖，叶似蒺藜叶，嫩时可食。”

豆苗，得豆之清香，却生得纤细柔嫩，口感软滑清爽，细细一把捏在手里，仿佛捏住了春之鲜与润。豆苗无需繁复的配料，一点儿油盐，松快地一炒，就是春日桌上一道鲜灵的时令菜。其从雨水后多出来，似乎也通了水性，格外适合烹制成汤菜，一道上汤豆苗，是冬日里被鱼肉腻歪了的肠胃的一个寻清净之所在。

记得每逢年后，家中母亲煮的那一碗豆苗豆腐汤，总是最先被消灭掉的。

新晋春季小鲜肉——芦蒿

芦蒿，又被称为蒌蒿、水艾，让它声名远扬的大概要数苏东坡的那句诗“篓蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”。对于傍水而居的人们，每当清凌凌的芦蒿出现在菜市场上，那么，崭新的一天也就开始了。

腰肢细软的一把芦蒿，香气是极醉人的。哔啵几下，好像整个湿润的时节都溅开来了。最简单的做法是清炒，看似清瘦的芦蒿在热油里走一遭，浸润得鲜亮广润，丰腴了一些，香气更盛。考究一点的可以配着豆腐干或是腊肉，那滋味就更精彩了。

质地密实的春笋似乎是用“鲜味”将层层叠叠的笋肉粘合在一起，而为了逼出其中的妙滋味，人们真是想了太多种方法。与腌肉和鲜肉一起制一锅腌笃鲜，汤水火候逼出其中的鲜味，也可以切片与雪里蕻一起炒，卖相清雅，味道却风骚。

咬春不带劲，还有萝卜缨子

立春这日，民间是要“咬春”的，咬的是萝卜，春日的萝卜，清脆爽甜，既有雅趣，又颇得滋味。但萝卜虽好，萝卜头上的萝卜缨子也极味美。

萝卜缨子，即萝卜叶，西南地区也有人直接叫萝卜菜。早春的萝卜缨子绿得鲜，一丛丛生在短缩茎上，正是采来食用的好时候。

许多地区并不食用萝卜缨子，认为是萝卜的修饰，大都扔了，但这也未免太辜负造物之美意。萝卜缨子，用盐腌制，拿来凉拌，是极清爽的一道小菜。

春日野上野——荠菜

“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花”，在荠菜的香气里，诗人辛弃疾闻到了春天的气味。

荠菜大约是最野的春菜。在唐朝，人们在立春之日会去郊外游春，在田间地头挖荠菜，然后做成“春盘”，作为时令的馈赠品。

江南人爱吃荠菜，因那里的泥土春润而肥，荠菜也生得格外茂盛。荠菜的味道带着些清甜，无某些野菜的浓郁气味，是极随和的一道菜，清炒入汤做馅，无一不可，也无一不美。

北方人也吃荠菜，黄土高原地区，人们为了留住这难得的春味儿，会将荠菜腌制贮藏，在漫漫的长冬里回味一抹三四月的绿。

笋子界的先锋少年——莴笋

在南方说起“莴苣”、“青笋”，你肯定一脸疑惑想知道这是个什么鬼，但只要报莴笋的大名，你就立马知道了。

莴笋叶边缘时有细密的锯齿纹路，所以小孩子在家是很少碰莴笋的。那么最大的乐趣就是看妈妈给莴笋去皮。刷刷刷，从根部到顶端，慢慢削尖成柔韧的一角，到最后嘎达一下，连着顶端的叶子一起折下，莴笋就成了绿到微微透光的模样。

切断炖汤，熬至软烂的莴笋别有清甜的滋味，切片用来炒鸡蛋也是最寻常的滋味。不过对于这种暮春初夏的食材，切成柔软却爽脆的莴笋丝凉拌才最不辜负这一身碧绿。盐、糖、白醋，不费吹灰之力就吊出人的胃口，再淋上一点点香油，哦，整个人都通透了。

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