吃到一起，才能爱在一起
上个星期，我受到邀请，参加了DomPérignon唐培里侬的P年份香槟发布会。
第一次知道唐培里侬香槟，是少女时代的一本戴安娜王妃的画册。年7月29日，戴安娜王妃和查尔斯王子结婚典礼上，年份的唐培里侬便被王室选为当晚婚宴所用的香槟酒。唐培里侬这个品牌很有意思，他们挑选单一年份葡萄酿制香槟，然后就将这些香槟放在酒窖里，等待一个时刻，他们称之为“臻致时刻”。第一个臻致时刻至少需要八年，而第二个，则至少需要十六年（具体当然要听唐培里侬酿酒师）。所以，我们看到的“P2”的2，就是第二个臻致时刻的到来。
这场发布会很厉害，不仅遇到了许多老朋友，还吃到了AlainDucass做的包子。AlainDucass大概是目前世界上甚为成功的米其林星厨之一，他拥有26家豪华餐厅，摘得21颗米其林星（其中有3家是米其林三星）。但唐培里侬，居然让AlainDucass做了一桌特别像中餐的西餐。
对于DomPérignon这个名字，我始终是充满敬意的。
为什么呢？
因为如果没有他，香槟酒的开瓶，将比现在可怕倍。这位和路易十四同年同月同日生，又同年同月同日死的本笃教会神父，终其一生，都在南部一个小修道院奥维莱（Hautvillrs）管理酒窖。作为一个认真负责的人，一个对葡萄酒事业充满热爱的人，唐·皮耶尔·培里侬不仅致力于通过调配不同种类的葡萄来改善葡萄酒品质，早在年，他就引用软木塞和更厚的玻璃酒瓶，大大减少了当时酒瓶容易爆炸的问题。
作为一个小时候被起泡酒的开瓶爆炸吓到高烧三天，最后靠外婆外出贴“天黄黄帝黄黄我家有个夜哭郎”这种迷信活动才治愈的人，你们应该可以想象，我对唐培里侬的致敬。
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据说，另一个应该致敬的人，是慈禧太后。
虽然我已经查不到这段逸闻的出处，但传说，慈禧太后第一次和香槟的相遇，和我与起泡酒的经历差不多，因为太监宫女们不知道如何开酒，导致场面十分恐怖“只听‘砰’的一声，一股强烈的气体把瓶塞冲向上空，酒液也随着响声喷涌而出”。老太后虽然想要发火（毕竟一下子一大半没了），但喝了一口，发现味道不错，于是赐名“爆塞酒”。
这故事权且一听，但可以肯定的是，在光绪年间，香槟和西餐已经悄悄进入了紫禁城。凯瑟琳·卡尔在《美国女画师的清宫回忆》里回忆，年5月，宫里召开了一场别开生面的小型宴会，太后的客人是美国公使夫人苏珊·康格，所以，一切都是西式安排：白桌布，装饰鲜花，金盘子，银筷银勺银刀叉……而对于酒单，太后特别指定——一定要有最好的香槟！
我知道外国女子都喜欢喝这种酒。
老太后也是很懂的。
年11月14日，在她去世之前十几个小时，她指定醇亲王载沣的儿子溥仪为继任者。这时的她肯定想不到，这将是大清国的最后一任皇帝，而这个孩子，居然会成为一个坚定不移的西餐爱好者。
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许多文章声称，溥仪是在皇后婉容的指导下才学会吃西餐的，有一条理由来自年8月25日的《实事白话报》。报上登载了一条题为《清室添设番菜厨房》的新闻：
“清帝宣统喜食大餐，现在养心门外设立番菜厨房，由某番菜馆延得庖师四人进内，已于二十三号开办。”
这则新闻报道纯属误解，年十二月溥仪大婚，而在十一个月之前的正月十四，溥仪十六岁生日宴会上，已经上演了一幕“西餐”战胜“中餐”的情景剧。
根据故宫帝王生活史专家苑洪琪老师的考证，这一日，宫中的三位老太妃——敬懿皇贵太妃、荣惠皇贵太妃（以上两个是同治皇帝的妃子）和端康皇贵太妃（就是我们熟悉的光绪帝瑾妃）每人赐给他一桌当时最时髦的寿宴（以下是报菜名时间）：
“海碗菜二品：冰糖莲子、一品鸭子；大碗菜四品：清蒸炉肉，四喜丸子、烧素杂样、清汤三丝；中碗四品：红焖笋鸡，寿意鱼脯，五香羊肉，烩什锦丁；怀碗菜四品；清蒸鸭条，糟酒鱼片，烩虾仁，炒蟹肉；碟菜八品：里脊丝炒茭白，果藕杏干肉，镶山药，青酱肉，桶子鸡，卤什锦，吹捅肚，香酥鸡；片盘二品：挂炉猪，挂炉鸭子；饽饽四品：寿意白糖油糕，寿意苜蓿糕，寿意立桃，寿意百寿桃；汤一品：八负木樨汤：寿面一大碗，面卤一碗，炸酱一钟，面码一盘。”
说实话，录完这一段，我已经饿得去拆了一包鸭胗肝，然而，十六岁的少年溥仪居然只是看！了！看！随！手！赏！人！吃！了！！！！！！
妈蛋，这么好吃的菜怎么就赏人了哪，你能不能把挂炉鸭子和炒蟹肉烩虾仁什么的给我留下啊！！！！！
原来，对于自己的生日大餐，溥仪已经有了安排，他让宫中的“番膳房”给他准备了一桌西餐，有（我又要报菜名了）：
清汤加青茉丁，酿鸡子白汁，小肠白菜，焖小羊肉片配红萝卜，火腿配生菜，煎猪排菠萝，烤白鸭苹果泥，鸭肝大米饭马代拉酒汁子，奶油蛋糕，香桃奶油小点心，果子酱面包，鲜果品，黄油吉士，法国白酒，啤酒，汽水……
法国白酒可能是葡萄酒，也有可能是太监不认识所以随便写的香槟（这是很有可能的，改天我找机会讲讲那些膳底档里的错别字和瞎掰句子）。为什么猜测是香槟，因为溥仪真的很喜欢起泡类饮品，十个月之后，他的大婚典礼上，招待客人的，也是香槟——在当时，“香槟酒被视为清国官员宴请外国人时必备之酒”（张宗平，吕永和译:《清末北京志资料》）。
只不过，这一次出品方并不来自宫内番菜房，而是北京饭店——这是北京最早的法式餐厅，缘起于八国联军进京时，两个法国人的灵光一现。他们在苏州胡同（现北京火车站西北）开了一家小酒馆，一开始只有三间门面，出品很平民，做的就是炸猪排培根煎蛋等小菜，卖的酒也不过是一、二角钱一杯的红、白葡萄酒。谁知越做越大，不过二十年，就发展成了北京城里的著名饭店。年十二月，溥仪在北京紫禁城举行婚礼，就曾向北京饭店订购过“丰盛的冷食、糕点和法国香槟”。后来，在多次小型的皇室家庭聚会中，溥仪也喜欢尝试用香槟搭配许多食物，无论中式，还是西式。
除了某些原因，应该说，溥仪和婉容可以称作是一对璧人，他们有共同的爱好，一起学英语，打网球，拍照片，骑自行车，梦想去英国读书，离开紫禁城。
相比之下，比婉容早一天进宫的文绣，是典型的旧时代淑女——一如她的尊号淑妃。文绣每日在宫里，最常做的事情是写字，她的英文不如婉容，也没那么喜欢西洋玩意儿，这其中，便包括吃西餐。
大婚之后，溥仪的日常生活是和婉容与淑妃息息相关的。他们的用餐地点是紫禁城的丽景轩，皇帝时常下的旨意是这样的：
每日早餐番菜二份，晚、中餐三份。
番菜就是西餐，为什么早晨是两份西餐，而晚餐则是三份中餐呢，原来，淑妃文绣吃不惯西餐，于是溥仪早膳同婉容一起吃西餐，晚膳则三人一起吃中餐。溥仪和婉容似乎非常喜欢吃西餐，可文绣并不喜欢，渐渐的，文绣便回到自己的宫里单独吃饭，而溥仪和婉容，索性天天吃起西餐来了。
溥仪对于文绣的这种“不肯将就”，大约是不满意的，所以，宫里来了会做西餐的洋厨师，溥仪甚至要求文绣宫里的人先行学习，这道旨意看起来颇为刻薄：
“先教淑妃宫的人及御茶（膳房）前太监学习摆餐桌上菜。”
洋厨子是庄士敦带来的。当时，番菜房里其实已经有四名可以做西餐的厨师：刘广荣、李金泉、宋景春、傅庆福。但溥仪显然对于中国厨师的水平不大信任，所以要求“庄教习荐洋厨一人”。而洋厨师进宫之后，对于溥仪的西餐厨房，进行了细致的改造，为了配合洋厨师做西餐，番菜膳房还专门添置西餐用具，一次买进冰激凌桶两个，银餐刀叉、勺各20把，咖啡壶3把，银盘、银套碗等各20件。
溥仪的旨意中，可以看出这位皇帝对于西餐的指示真是事无巨细：
“令伊（注：指洋厨）看野意膳房合适否?可借用庄教习的。荣大人（婉容的父亲）宅可以借用，惟不整齐，将就使用。问伊手使家什及其菜谱怎样?预备西餐一天两次，传知郑大水（专做中餐的厨师）预备西餐清盆。买洋家什，要大餐用的，四人同桌的要一份瓷器家什，惟手使家什一杯、盘、刀、叉、匙、五味提盘等碎件均按三份，台布三份。”
经过调教之后的紫禁城西餐小厨房，水平是否得到了提高？我们来看看《溥仪档案》里的记载。请注意，这是一顿早饭：
面花清汤，炸木鱼配马油艾土，白蘑菇炒鸡配面包角，冷黄皮子鸭肝配生菜，白什子豌豆，煎猪排配山豆扁豆丝，点心奶油木士配烟台梨，吉士黄油，鲜果品，咖啡牛奶糖。
早上就吃炸猪排啊，大哥你胃口真好！！！！！
接着是晚饭：
鸡茸汤加蘑菇丁，虾米小面盒，白磨炒鸡配山豆泥子，什锦炒面条，红焖牛肉配五色菜，龙须菜配酒醋什子，炒白鸭镶什锦饭俄国生菜，香桃奶油冰激凌配小点心，吉士黄油，鲜果品，咖啡牛奶糖。
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能吃到一起，才能爱到一起。
这句话不是我首创，但用在溥仪身上，实在是再恰当不过。
年夏，天津。文绣从溥仪的住宅出走，来到一家律师事务所，末代王妃通过律师，发出了一个律师函：
事帝九年，未蒙一幸；孤枕独抱，愁泪暗流，备受虐待，不堪忍受。今兹要求别居。溥应于每月定若干日前往一次，实行同居。否则唯有相见于法庭。
这大概是中国历史上唯一一次后妃离婚，当时人称之为“淑妃革命”。这对于已经被赶出紫禁城的溥仪来说，简直是奇耻大辱。
不知道此时，他有没有想起那一天，自己下旨要求不爱吃西餐的淑妃学习布置餐桌，那天文绣的心情，大约和他，是一样的吧。
溥仪喝没喝过唐培里侬香槟，现在已经无从考证，但有一点却相当有趣，那就是溥仪搭配香槟的菜式中西合璧，这一点和唐培里侬晚宴还蛮相似的。当晚颇为奇妙的是，无论是搭配加了松露的扇贝，还是充满中国特色的鸭肝包子，唐培里侬P都毫无违和感，入口宛若清亮的和弦，但并不影响你对于菜品本味的体会，感觉像一个老戏骨，优雅而不抢风头。
那天晚上，当最后一道甜点上来时，我已经微醺，然而，还是奋力把面前的甜品吃掉——因为草莓下面藏着的，是用香槟做成的雪芭——那真是可以想起来就令人微笑的甜点，在这之后好几天，都有一种少女的幸福感，围绕着我，也许，这就是唐培里侬P的惊艳之处，让你在繁复口味中品尝一种岁月，一种平衡，微妙而精准（小小剧透一下，今年我们还将和这个品牌有更多的合作）。
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