春雷后的一道菜

今年3月5日是二十四节气之惊蛰，当天夜里迎来了第一声春雷，久旱的大地迎来了一场春雨。

惊蛰一声雷，万物复苏生。

春雷始鸣，惊醒蛰伏于地下冬眠的昆虫，万物也苏醒过来。

家乡的人们待第一声春雷后，便开始到山边，到小溪边采摘被春雷唤醒的一种野菜——赤蕨。

在我印象中，如果春雷后不尝尝蕨菜，实在是辜负这个美好的季节。

自古以来，最朴素的美食哲学便是——应季而食。人们从冬天囤积的油腻中醒来，山野间藏着最淳朴的赤蕨是刮油的佳肴。

赤蕨口感清香、滑润、爽口，再佐与荞头、腊肉，香气萦绕于鼻尖，滋养着味蕾，吃罢碗底留香，欲罢不能。

从立春开始，忍了一冬的赤蕨芽迟迟不肯钻出来，似乎要极力攒够营养和足够的力气似的，待到惊蛰一声春雷，一场春雨，蕨茎闻声就从地底下窜出幼芽，像释放一股力量从地底冲出，弯曲着像“问号”的头，似乎要问苍茫大地：春来了吗？接着见风就长，长成一根下直上弯如意状，大小如竹筷的蕨条。在春风春雨中，其生长速度极快，今天折了，第二天蕨丛里又挺立满了嫩闪闪、齐茬茬像“问号”般、如意似的蕨芽来，嫩嫩的、红润润的如婴儿小手，可爱极了。捧一把采摘的赤蕨，瞬间感觉到：春天真的来了！

蕨菜的种类有很多，我们家乡的蕨菜因外表为暗红色，人们把它定名为赤蕨。因为赤蕨有粘液，煮熟后滑溜溜的，其状极像“龙须”，我们又叫其“龙须菜”。

吃前有两个步骤不能省：飞水和浸泡。把新鲜采回的赤蕨放在锅里用清水煮沸捞起，把每条赤蕨撕开两半，然后用清水浸泡一两天，其间换两三次水，把红色的赤蕨浸泡成黄白色，将涩味去掉，才可以用来做菜。

家乡人做赤蕨通常是两种做法，一是和着荞头清炒，二是配新鲜腩肉或腊肉炒。最经典的做法莫过于赤蕨炒腊肉，肥瘦相间的腊肉爆出油，放进蒜末和切成小段的赤蕨翻炒，再撒入红椒丝和荞头及叶爆炒出锅。但见这一盘色彩斑斓的赤蕨炒腊肉中，泛黄白色的赤蕨散发着莹润水灵的光泽，油光透亮琥珀色的腊肉引人垂涎欲滴，鲜红的辣椒点缀其间，青绿的荞头叶缠绵温柔，热烈的水汽，悠然升腾，袅袅飘散。吃上一口蕨菜，清脆细嫩，滑而无筋，韵味悠长。清代美食家袁枚在《随园食单》里说：“用蕨菜不可爱惜，须尽去其枝叶，单取直根，洗净煨烂，再用鸡肉汤煨。”这就是有名的“鸡汤煨蕨菜”，这种做法想必是极其鲜美的，在当时应是极致的土豪吃法了。

我的家乡适宜赤蕨生长，到处都是。特别是山脚下、小溪边向阳而潮湿的地方最多，村子里的菜园坑、长坑尾、桐子窝、担水井是我摘赤蕨最多的地方。有时干活回家路上顺手采一把，就够几餐了。采蕨越嫩越好，不要等那一团卷曲的“问号”松开。采时，短的四五寸，长的一尺许，以手指甲掐断为好。赤蕨长得快，老得也快，开始还嫩嫩的一根，待回家时，便已老了寸许，要下锅，还得重新掐。

在物质匮乏，少油缺肉的年代，赤蕨却不那么受欢迎，那是因为赤蕨具有减肥去脂特性，本来就缺油的肚子，吃了赤蕨就更饿了，要吃更多的米饭，而且缺油的赤蕨也不好吃，大人们是不肯采来吃的。

直到改革开放，生活改善了，吃肉不再困难，每到惊蛰响雷后，赤蕨炒荞头、赤蕨炒肉、赤蕨炒腊肉就成了家乡春天的美味佳肴。原来充饥的野菜成为餐桌上的美味，这种饮食的巨大变化，反映出生活水平的巨大变化！这是物质生活水平进一步提高的表现，体现了改革开放带来的好处。

缺医少药的年代，家乡的家家户户都珍藏有“赤蕨干”，那是家庭常备“药”，人们利用赤蕨利湿解毒、消炎止泻的功效，用来治疗消化不良、痢疾等疾病。常有小伙伴对老人撒娇：我肚子不舒服！其实是想喝赤蕨干兑的蜂蜜水……

长大后，一到春天，待春雷后，就盼望着能吃上赤蕨，仿佛不吃赤蕨，春天就没来到一样。我们常去山坑采赤蕨，山坑小溪边密密匝匝的灌木草丛里藏着蕨丛，嫩嫩的蕨芽都像羞答答的小姑娘，蜷缩着毛茸茸的小脑袋，涨红的躯干，隐匿在母叶中静静地站着，兀自任性地生长着，沐浴阳光雨露，聆听百鸟的欢唱，嗅闻各种野花的芳香，似乎只是为了等我们的到来。我们钻进灌木草丛，“噌噌”地折着那些有二尺多长鲜嫩俏美的蕨芽，真的感到无比的兴奋与欢愉。

走在山坑里，那些白的油桐花、红艳艳的山杜鹃花……像爱美又任性的女孩子，迫不及待地粉墨登场，展示着自己窈窕的身姿。我们有说有笑的折着赤蕨，在大自然美妙的怀抱里，看着翩翩起舞的蜂蝶为我们做伴，在蓝天、绿树、碧草之间呼吸着清新的空气，感受山野的宁静与舒爽，却又徒生一股孤独，渴望山那边的世界……这些都是留在我记忆中的少年时光。

到城里工作后，每到惊蛰春雷后，心里就会惦记着这道春天独有的菜，就会想着回到家乡，到山坑里采一把赤蕨，吃上几顿沾着春天气息的山野间的“溶溶漾漾甘如饴”的赤蕨。

如今，惊蛰已过，春雷已响。老家的赤蕨一定又在伸出大“问号”，问我什么时候回去？

而我已在心里臆想了无数遍赤蕨炒腊肉出锅萦绕的春天的味道……

年3月

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